Magični dio Španjolske koji turisti još nisu otkrili

Spor je veljački dan u Trujillu u Španjolskoj. U centru grada, na Plaza Mayoru, nekolicina posjetitelja promatra kip Francisca Pizarra, koji je ovdje rođen i odrastao prije nego što je u 16. stoljeću nasilno pokorio carstvo Inka. Iz ovog malo poznatog dijela zapadne Španjolske, Pizarro, Francisco de Orellana i drugi konkvistadori otišli su u Novi svijet, vraćajući se sa zlatom i srebrom kako bi podigli kamene palače i crkve koje i danas postoje oko trga.

"Mislite da ste upoznali neko mjesto, a onda naiđete na područje koje vam je potpuno nepoznato", kaže Anna Marie Tettamanti, umirovljena odvjetnica iz Buffala u New Yorku, koja je proputovala Španjolsku uzduž i poprijeko i sada je na odmoru sa svojim suprugom, Marcelom. Nije ni slutila da se takvo bogatstvo može kriti u kontinentalnoj Ekstremaduri. "Pogledam gore i sve je predivno – detalji, povijest", kaže ona, misleći na autonomnu španjolsku pokrajinu koja je ujedno i moj usvojeni dom.

Dehesa, Nacionalni park Monfraguee, pod zaštitom je UNESCO-a | Depositphotos

Prije samo nekoliko godina, susret s Amerikancem ili bilo kojim stranim posjetiteljem na putu kroz Ekstremaduru bio bi rijetkost. U regiji veličine Švicarske, s jedva milijun stanovnika, bilo je vjerojatnije sresti krdo svinja koje jedu žireve (tajna vrhunskog ibérico pršuta) nego turističku grupu.

Danas to više nije slučaj. Kako je turistička industrija Španjolske porasla – s 53 milijuna stranih dolazaka 2010. na 97 milijuna u 2025. godini, prema službenim podacima – iskusni putnici počeli su mijenjati prenatrpana odredišta poput Barcelone i Balearskih otoka za manje poznata mjesta ovog tipa. Ekstremadura, udaljena nešto manje od 300 kilometara od Lisabona i Madrida, nudi španjolsku kulturu koju traže, ali uz mnogo više mira i tišine.

 

To je, u suštini, i moja priča. Tijekom 1990-ih živio sam na Ibizi, gdje sam uživao u čarima mjesta prije interneta, pametnih telefona i svega ostalog, dok još nije bila u punom turističkom zamahu. Kada su neumoljiva izgradnja, degradacija okoliša i prekomjeran promet počeli uzimati danak, otišao sam. Ibiza je bila poznata kao hipi utočište 1960-ih i mala destinacija paket-aranžmana 1970-ih, ali je "diskoteka" boom 1990-ih pretvorio Bijeli otok u globalni turistički brend i zauvijek ga promijenio.

Ekstremadura – usputna stanica na mom putovanju kroz Iberijski poluotok – nije bila zamišljena kao konačno odredište, ali ono što sam tamo pronašao 2000. godine bilo je nevjerojatno. Nikada prije nisam bio u dijelu južne Europe gdje je priroda bila toliko raznolika i bogata. Izgrađeni prostor sastojao se od rasutih gradova i sela usred prostranih divljina. I, iznenađujuće, utjecaj turizma bio je minimalan.

Tradicionalna arhitektura kuća u Meridi | Depositphotos

Prijatelji s Ibize upozoravali su me da će Ekstremadura biti teško mjesto za život i putovanje: suha, ravna i pusta. To nije bilo točno, ali su u nekim drugim stvarima bili u pravu. Po europskim standardima regija je djelovala udaljeno i slabo naseljeno – što je i danas slučaj. Prometne veze nisu bile idealne; tada, kao i sada, najbliža međunarodna zračna luka bila je Madrid-Barajas, udaljena tri do četiri sata vožnje. Nije bilo galerija, kazališta, moderne kuhinje ni suvremene umjetnosti i, naravno, nije bilo diskoteka. (Kulturna scena se od tada poboljšala.) Kao gej muškarac, brinuo sam se o tome kako ću se uklopiti u ono što je zapravo bio "Divlji zapad" Španjolske.

Statua Francisca Pizarra na Plaza Mayor u Trujillu, u provinciji Cáceres | Depositphotos

Na kraju sam kupio imanje od 12 hektara u blizini malog sela na sjeveru regije. Kada sam počeo istraživati okolicu, shvatio sam da sam donio dobru odluku. U usporedbi sa skučenim i zatvorenim otokom na kojem sam živio desetljeće, krajolici Ekstremadure činili su se beskonačnima. (Gotovo trećina teritorija pod nekim je oblikom zaštite.)

Njezin tradicionalni ruralni način života bio je živi relikt stare Europe. Južna provincija Badajoz, s maslinicima i vinogradima, stjenovitim planinama i bijelim selima, izgledala je kao neprekinuti nastavak Andaluzije bez gužve. Sjeverni krajevi imali su hrastove i kestenove šume te snježne vrhove. Stari grad Cáceres, glavni grad istoimene provincije i udaljen sat i pol od mog novog doma, bio je toliko monumentalan da je djelovao kao isklesan iz ogromnog bloka pješčenjaka.

Tradicionalni ruralni način života je ponos Ekstremadure | Depositphotos

Ti prvi dojmovi i dalje uglavnom vrijede 25 godina kasnije, a mjesta koja su me tada očarala i dalje su glavne točke interesa današnjih posjetitelja. Tu je samostan Guadalupe, duhovno središte regije i dom možda njezina najimpresivnijeg umjetničkog blaga: chiaroscuro portreta hijeronimitskog redovnika Francisca de Zurbarána. U impozantnim rimskim ruševinama u Méridi, klasične predstave se svakog ljeta izvode u veličanstvenom kazalištu na otvorenom. U pograničnom gradu Olivenza, stoljeća izmjene portugalske i španjolske vlasti ostavila su fascinantnu mješavinu plavih pločica, granitnih stupova i bijelih fasada.

Crveno-žuta fasada s prednje strane arene za borbe bikova u Méridi | Depositphotos

Jedino što se promijenilo jest novi val stranih jezika – uglavnom engleskog. Godine 2024. u Ekstremaduru je došlo 254.857 stranih posjetitelja, što je 18 posto više nego prethodne godine. Regija je također najbrže rastuća u Španjolskoj po broju američkih turista, odmah iza Balearskih otoka.

Virginia Irurita, osnivačica turističke agencije "Made for Spain & Portugal", kaže da posjetitelji koji dolaze u Ekstremaduru obično već gaje strast prema Iberijskom poluotoku. Kao i ja, spremni su zanemariti lošiju infrastrukturu – upravo je ta nerazvijenost pridonijela očuvanju regije.

 

Iako prometne veze nisu napredovale, ponuda hotela, restorana i kulture znatno je veća nego kada sam prvi put stigao. Na primjer, 2010. godine Toño Pérez i José Antonio Polo otvorili su Atrio, restoran sa sobama u Cáceresu. Dizajniran od strane nagrađivanog studija Mansilla + Tuñón Architects, od 2022. drži tri Michelinove zvjezdice i smatra se najboljim restoranom u regiji. Degustacijski meni od 23 jela španjolske alta cocina košta 280 eura, bez vina iz vrhunske Atrio vinske kolekcije.

Atrio ima izuzetan vinski podrum | Atrio

Prije pet godina, isti su restauratori pomogli njemačkoj kolekcionarki Helgi de Alvear da trajno smjesti svoju veliku zbirku suvremene umjetnosti u zgradu iz ranog 20. stoljeća u ulici Calle Pizarro u Cáceresu. Nakon rekonstrukcije arhitekta Emilia Tuñóna Álvareza, otvoren je Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, a 2024. otvorili su i Palacio Paredes-Saavedra, stari gradski dvorac pretvoren u butik hotel s 11 soba, od kojih svaka ima jedinstvene arhitektonske detalje i umjetnička djela.

Lobi hotela Palacio de Godoy Caceres, Curio Collection by Hilton | Hilton

Njihovi zajednički napori stavljaju grad, a time i Ekstremaduru, na kartu putnika i investitora. Palacio de Godoy, Hiltonova reinterpretacija palače iz 16. stoljeća, otvoren je u Cáceresu u rujnu 2025. Ultra-luksuzni brend Rosewood trenutno ulaže oko 520 milijuna dolara u hotel sa 65 soba u okolici Navalmoral de la Mata, koji bi trebao biti otvoren 2029. godine pod imenom Rosewood Dehesa Espadañal.

Glazbeni mogul Edgar Bronfman Jr. boravio je i večerao u Atriu u studenom 2022. i 2023. godine. On kaže da je to "jedan od najboljih malih hotela i restorana na svijetu" i opisuje Ekstremaduru kao "jedan od najljepših i najneotkrivenijih dijelova Španjolske". Posebno hvali njezinu autentičnost, netaknutu prirodu i turizam s niskim utjecajem na okoliš.

Kada razgovaram s putnicima Jorgeom i Mónicom Canavati iz Houstona (SAD), koji su se više puta vraćali u Atrio, oni potvrđuju isto.

Manastir Yuste u provinciji Cáceres | Depositphotos

"Volimo što Španjolska ima toliko uspjeha s turizmom", kaže Mónica. "Ali u gradovima poput Seville, turizam je oduzeo dio magije." Ekstremadura je drugačija, kaže ona. "Ovdje nema gužvi."

Razumijem što misli. Stanovnici popularnih destinacija, pogođeni rastućim stanarinama i praznim središtima gradova, sve više strahuju od prekomjernog turizma. Ovdje na "Divljem zapadu", međutim, ta opasnost još ne postoji.

Hoće li Ekstremadura jednoga dana podleći pritiscima turizma koji su druge španjolske destinacije pretvorili u izmijenjene i nezadovoljne verzije sebe? Hoću li je i ja morati napustiti za deset godina? (Imam popis drugih skrivenih mjesta, ali ga još neću dijeliti.)

U međuvremenu, oni koji dolaze osjećaju se privilegirano. Na svojoj farmi razmišljam o tome koliko su oni s Ibize bili u krivu. Na mojih 12 hektara voda izvire iz izvora i potoka. (Daleko od "suhe i puste" regije.) Sada imam i festival klasičnog kazališta i svjetski poznat muzej suvremene umjetnosti u blizini. (Daleko od "kulturne pustinje".) A na mojem vjenčanju u lipnju 2010. godine, mještani moga sela došli su u velikom broju bacati konfete i čestitati. (Daleko od ruralne netolerancije.)

Dok se prekomjerni turizam širi Europom, široki obzori, povijesni gradovi i miran ritam života u Ekstremaduri i dalje opstaju. A za mene, uzbuđenje otkrića pretvorilo se u osjećaj pripadnosti.