U Bečkoj državnoj operi, publika se odijeva u skladu s prilikom. Penjući se stepenicama prema prostoru za stajaće mjesto, gdje sam na brzinu uzela kartu za 15 eura da pogledam Mozartovu Die Entführung aus dem Serail ('Otmica iz saraja') prolazim pored žena u svečanim haljinama i muškaraca u smokinzima, barem trojica od njih imaju pozlaćene štapove. Garderoba je prepuna krzna, izgleda kao zoološki vrt za maženje.
Kako se penjem na više etaže, publika se mijenja. Gore, u povoljnjim sjedalima, nije sve šljokičasto i elegantno. Milenijalci i pripadnici generacije Z, koji čine novu klasu bečkih trendsetera, obučeni su u kombinezone i kožne jakne. Čujem francuski, njemački, poljski, portugalski i ruski. Uzbuđenje je opipljivo.
Krovovi u Beču | Nina Riggio/Bloomberg
S ovog mjesta, scena djeluje kao kućica za lutke, ali imam savršen pogled na promjene u Beču. Još 2023. godine, populacija grada premašila je dva milijuna stanovnika prvi put od prije Prvog svjetskog rata, dijelom zahvaljujući imigrantima koji su privučeni reputacijom Beča kao jednog od najugodnijih gradova za život.
Tijekom posljednjeg desetljeća, lokalci su posebno primijetili priljev umjetnika i inovatora privučenih bogatom kulturnom baštinom, pristupačnim stanovanjem i obiljem zelenih površina.
Istovremeno, sazrijela je još jedna generacija rođenih Bečana koji su spremni ostaviti svoj pečat na tradiciji svog grada. U četvrtima od Leopoldstadta do Neubaua, brendovi ulične mode otvaraju trgovine tik pored onih s tradicionalnim dirndl nošnjama, štandovi s hot dogovima miješaju se s falafel barovima, a uz stare dame gradske hotelske scene useljava se uzbudljiv niz elegantnih, suvremenih hotela.
Gradska infrastruktura raste paralelno s tim, služeći i lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Kada sam u listopadu sletila na Međunarodnu zračnu luku Beč kako bih istražila suvremenu preobrazbu tog grada, reklamni natpisi su najavljivali renoviranje aerodroma od 450 milijuna dolara koje bi trebalo biti završeno 2027. godine. Istodobno, širenje mreže podzemne željeznice trebalo bi do 2030. omogućiti prijevoz dodatnih 300 milijuna putnika.
Ulaz u The Griechenbeisl, najstariji restoran u Beču | Depositphotos
Srećom, omiljene bečke kavane (toliko cijenjene da ih je UNESCO zaštitio kao dio "nematerijalne kulturne baštine") uglavnom su prostrane. U Café Prückel, instituciji osnovanoj 1903. godine, spektakularan modernistički prostor je pun lokalaca koji čitaju novine uz popodnevnu kavu, kao i posjetitelja poput mene, koji promatraju prolaznike uz cappuccino.
Kafići nove generacije nisu toliko prostrani, ali nadoknađuju ukusom. U Crème de la Crème, slastičarnici s lokacijama u 4. i 8. kotaru, vlasnica Julia Kilarski kombinira francuske tehnike s bečkim klasicima, uključujući mandelkuchen (kolač od badema), pistachio dacquoise (lagani kolač od pistacija) i bogati desert od kestena mont blanc.
"Osjećamo novi val kreativne energije, kao da grad ponovno otkriva sebe kroz oči mlađih generacija", kažu mi vodiči Gabriela i Sebastian Knöbl. Brat i sestra su 2021. godine osnovali Rebel Tours. "Beč je grad u kojem se staro i novo spajaju kao nigdje drugdje. Mlađa generacija je duboko povezana s tradicijama (valcer, kavane, zanati), ali svemu tome daje svjež, moderan zaokret."
Carska palača Hofburg i pješačka zona Herrengasse |Depositphotos
Koliko svjež? U restoranu Edvard smještenom u hotelu Anantara Palais Hansen Vienna, otvorenom u ožujku 2024. godine u zgradi projektiranoj za Svjetsku izložbu 1873. godine, mediteranski pristup lokalnim sastojcima manje je fokusiran na bečki odrezak, a više na flan od cikle. U Hoxtonu koji je otvoren mjesec dana kasnije, bar na krovu s rum koktelima ispod velikih kišobrana unosi malo kalifornijskog stila u četvrt Landstrasse, poznatu po palačama. U nekada suzdržanom Beču, ovo je hrabar pomak.
Advent u Beču - jedan od najposjećenijih | Depositphotos
Još radikalnije: Cà Phê Lalot, bečko-vijetnamska kavana, i Kein & Low, trgovina pića s bezalkoholnim opcijama koja također organizira degustacije.
Ništa od navedenog nema za cilj zamijeniti stari gradski šarm. Sletila sam u austrijsku prijestolnicu približno mjesec dana prije nego što su božićni sajmovi prekrili ulice. Sa zaleđenim prozorima kućica od medenjaka i sveprisutnim duhom uživanja od Ringstrassea do Spittelberga, Beč zimi je idealno vrijeme za turiste, s više od 70 milijuna posjetitelja tijekom sezone 2023./24. U jesen djeluje mirnije, ali i dalje živo.
Panoramska slika centra grada| Depositphotos
U Sacheru, najikoničnijem u Beču, ulazak u jednu od savršeno uređenih soba na katu zaista djeluje kao otvaranje poklona. Taburei su presvučeni baršunom, a ogledalo izgleda kao da je izašlo iz barokne slike. Postoje dva lustera. Raskoš je suština, kaže vlasnica treće generacije Alexandra Winkler, koja se priprema za proslavu 150. godišnjice hotela 2026. godine. "Kada putujete svijetom, vidite mnoga mjesta koja liče jedno na drugo", kaže ona. "Mislim da tu leži jedna od glavnih snaga Sachera. Čak su i sve naše sobe različite."
Ulaz u hotel Sacher i legendarnu slastičarnicu | Depositphotos
Kasnije tog tjedna, provela sam nekoliko noći u potpuno novom hotelu Mandarin Oriental, gdje su mi rekli da sam tek druga gošća. Smješten u bivšoj sudnici, dizajn hotela je balans između modernog i tradicionalnog. S jedne strane povijesna arhitektura i prozori, s druge strane posebno dizajnirani zakrivljeni namještaj, mramorni podovi s grijanjem u kupaonicama i Diptyque proizvodi za njegu tijela.
Neorenesansna zgrada i bogat program bečke državne opere je srž kulturnog identiteta grada. Prva zgrada opere izgrađena je 1629. u sklopu Hofburga | Depositphotos
Osvježila sam se, a zatim se sastala s Leonidom Rathom, vlasnikom poznate bečke marke staklenog posuđa J. & L. Lobmeyr GmbH, koji me poveo u obilazak svoje trgovine: tri kata tankih čaša, ekstravagantno osvjetljenje i vaze vrijedne tisuću dolara.
Blizu ulaza Rath mi pokazuje posebno izdanje čaša koje je Lobmeyr proizveo u čast 200. godišnjice sinagoge Stadttempel, jedine u Beču koja je preživjela Drugi svjetski rat.
Lobmeyr je dizajn napravio za obitelj Rothschild, a prihod od čaša će pomoći renoviranju Stadttempela. Prije Holokausta Židovi su činili oko deset posto bečkog stanovništva. U manje od deset godina prije rata, gotovo svi – ljubitelji opere, kolekcionari stakla, gosti elegantnih hotela – napustili su zemlju ili su deportirani. Malo ih je preživjelo.
Spomenik žrtvama Holokausta na Judenplatzu u Beču otkriven je 2000. godine. Dizajnirala ga je Rachel Whiteread, a posvećen je 65 000 austrijskih Židova koje su nacisti ubili tijekom Drugog svjetskog rata | Depositphotos
Beč je, kako mi se jedan taksist pohvalio, "čist." Mislio je na uredne ulice bez smeća, ali za razliku od Berlina, gdje neizbrisive posljedice Holokausta stalno odjekuju, ovdje sam vidjela drugačiju sliku.
U intimnom muzeju Heidi Horten Collection sabrana su djela umjetnika Andyja Warhola, Jean-Michela Basquiata, Francisa Bacona i mnogih drugih koje je ta milijarderka prikupila prije smrti 2022. godine. Zidni tekst objašnjava porijeklo bogatstva koje je pomoglo financiranju kolekcije: između 1936. i 1939. godine, njezin suprug Helmut Horten "stekao" je robne kuće koje su bile u vlasništvu Židova. Kasnije je odobrio upotrebu prisilnog rada. Čak i naizgled moderne i razvijene metropole neraskidivo su povezane sa svojom prošlošću.
Posljednjeg dana u gradu, dobila sam rezervaciju za ručak u MAST Weinbistro, gdje vlasnici Matthias Pitra i Steve Breitzke reinterpretiraju tradicionalnu alpsku kuhinju uz bogatu ponudu prirodnih vina i neobičnih fermentiranih napitaka.
Naručila sam tjesteninu s karameliziranim kupusom začinjenim octom, poznatu kao krautfleckerl. Jelo je u nijansama bež boje, sa žlicom kiselog vrhnja i posuto sitnim začinskim biljem. Okus je bogat i šaren.
Konobar mi je rekao da je to jelo povezano s djetinjstvom u Austriji. Jednostavno i utješno, tipično jelo koje bi vam mama pripremila jedne hladne večeri. Za stolom obasjanim sunčevom svjetlošću, nostalgija djeluje na mene. No upravo inventivnost na tanjuru me tjera da se vraćam po još.
.webp){kind=icon}
